Estrutura - vigas e colunas

   
      A estrutura da casa propriamente dita são as colunas, ou pilares, vigas e lajes. No meu caso, as paredes cumprem apenas um papel de vedação, sem nenhuma função estrutural. Como já iniciamos a subida das paredes, a etapa de estrutura caminha praticamente ao mesmo tempo, e é disso que vou falar nesse post, com um foco mais nas colunas e vigas e vou deixar a parte da laje para um próximo papo.
     
    Bem, no meu projeto o pé direito do térreo era de 3,30m, que é bastante alto, o que gera alguns problemas. Pra começar as paredes ficam muito altas e instáveis enquanto as colunas não estiverem concretadas, o que nos obriga a subir em duas etapas, temos ainda que montar andaimes pra chegar até essa altura e fora tudo isso, tivemos que fazer uma cinta de concreto em todo o perímetro, por volta de 1,60 de altura, pra dar mais rigidez às paredes. 
    O que fizemos foi subir 7 fiadas de bloco, que dá por volta de 1,40m de altura e a 8º fiada usamos uma canaleta, colocamos 3 ferros de 10mm e concretamos, essa é a cinta que falei agora pouco, ela vai dar rigidez às paredes. Se o pé direito fosse de até uns 2,70 eu não teria feito esse reforço, mas 3,30 é outra história. Enquanto as paredes subiam, a turma da ferragem ia colocando as armações de colunas no lugar. Importante, deixe sempre arranques de ferro da mesma bitola e nos mesmos locais dos das colunas e com pelo menos 80cm de altura, como nas fotos abaixo, repare como parece que tem mais ferro no pé da coluna, essa é a emenda dos arranques.
  

    
   Depois de colocadas as ferragens no lugar, o pessoal da carpintaria vem fazendo as caixas para receber o concreto, ai vale a pena fazer todas as colunas do pavimento, assim você concreta tudo de uma só vez e soma um volume considerável o que permite chamar um ou mais caminhões de concreto, ao invés de fazer o concreto na obra. É mais rápido, o custo é praticamente o mesmo e você ainda tem a certeza de usar um concreto com a resistência que manda o projeto.
   Importante, os pilares devem estar sempre no prumo em todos os lados, devem ter sua base limpa de detritos e antes de receber o concreto, toda a madeira deve ter sido bem molhada, assim o concreto não perde umidade de forma muito rápida e você evita trincas. Use espaçadores de plástico, assim você garante a cobertura de concreto sobre a ferragem, na foto acima você vê uma porção deles, fica a dica.
  

Pilares prontos para receber o concreto.

Pilares concretados.

 Agora com todas as colunas do térreo concretadas, vamos dar uma limpada na obra, organizar as madeiras, e começar a etapa seguinte que é a execução das vigas. Dica, vale a pena usar madeirites plastificados, aquele preto, para fazer formas pois você consegue reutiliza-los durante a obra toda, eles custam o dobro do rosa, mas duram umas 5 vezes mais.
 Aqui o pessoal da carpintaria começa fazendo o fundo e uma lateral de todas as vigas e na seqüência os armadores, com elas já montadas, colocam a ferragem no lugar para só depois a equipe de carpinteiros vir fechando as laterais com madeira. Dica, para montar as ferragens, vale a pena pedir os estribos prontos e montar a viga na obra, explico, pedir tudo pronto sai praticamente o dobro e dobrar estribos na obra é muito demorado, por isso o meio termo, você pede os estribos prontos e monta no local, ganha tempo e fica mais barato. 
    As vigas serão concretadas junto com a laje do primeiro andar, faz sentido pois são as vigas que fazem a união entre lajes e colunas, pra tudo trabalhar em conjunto depois. Vai uma foto, pra entender do que estou falando. 
    

Início do madeiramento das vigas

Ferragem das vigas no lugar.

 Agora com todas as vigas montadas, ferragens no lugar, colunas já concretadas e paredes até a altura de projeto, chegou a hora de soltar a laje, como diz a turma. No próximo post vou falar dessa etapa tão importante e marcante da obra, chegar na laje é sempre uma satisfação e tenho uma série de dicas muito bacanas pra vocês. Até lá.



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Começando a subir a casa.

     A obra já esta com suas fundações prontas, baldrames concretados e impermeabilizados, agora a brincadeira começa a aparecer, vamos subir umas paredes. Até então tudo ia ficando debaixo da terra, muito trabalho e a impressão de que a obra não andava, só impressão. 
     
    Após fazer os baldrames, sobre o solo compactado, fazemos o que chamo de "lajão" que é uma concretagem com espessura de 7 a 10cm em todo o piso térreo da casa, que está apoiado no terreno. Primeiro compactamos o piso de terra, cobrimos com lona plástica preta, sobre ela jogamos brita 1, armamos com uma tela de aço de 4,2mm ou 5mm e lançamos concreto. Gosto de fazer isso antes de subir qualquer parede, pois assim a obra fica muito mais limpa e fácil de trabalhar. Importante, antes de concretar, lembre-se de passar todas as tubulações de hidráulica e dutos de elétrica. Seguem umas fotos da minha obra nessa etapa.

Solo entre o baldrame sendo compactado, antes de concretar.

Piso pronto para ser concretado, com lona plástica e tela de aço.

Piso recém concretado.

     As paredes serão todas de blocos de concreto de dois furos de 19cm e 14cm de espessura, dependendo da parede. Serão blocos de vedação, pois a estrutura da casa será de concreto armado e não blocos estruturais. Aqui um bom pedreiro consegue assentar em torno de 30m2 de blocos por dia e vai cobrar entre 10 e 18,00/m2, sem o servente. Aqui a turma ficou na faixa de 12,00/m2 o que eu acho razoável, tente sempre fechar esse item por m2 e não por dia, assim você evita demora e dor de cabeça.
      Você se lembra do post sobre o gabarito da obra ? Agora é importante você marcar no chão onde vão as paredes, seguindo o seu projeto arquitetônico, não deixe isso a cargo do pedreiro, você com certeza vai se arrepender. Como disse lá trás, marcação de obra eu mesmo ponho a mão na massa e faço. Marcando as saídas de bloco e vãos de porta, seu pedreiro começará soltando a primeira fiada de blocos, a fiada da marcação. Feito isso, você confere o esquadro nas quinas e alinhamentos e até o nível e só depois libera para seguir subindo a parede, entendido ? 

Subindo as paredes.

    Repare que deixamos a ferragem das colunas já no lugar e o espaço delas para serem concertadas todas juntas e quando a parede estiver com uns 2m de altura. Gosto de fazer dessa forma pois assim criamos uma união muito forte nas laterais das colunas com a parede de blocos, evitando fissuras no futuro e além disso economizando madeira, fica a dica. Nas grandes obras, o pessoal sobe toda a parte de estrutura primeiro e depois vêm fechando a alvenaria, para um prédio esse método é interessante pois a idéia é subir muito rápido a estrutura, mas numa casa não vale a pena, pois fica mais caro.
     Verifique sempre nas paredes o prumo, de cima a baixo, o nível e o alinhamento, um bom pedreiro entrega uma parede aprumada, nivelada e alinhada, vale lembrar-se disso.
Não se esqueça de executar as vergas e contra vergas em vãos de porta e janelas. Nas portas é apenas uma viga acima do batente, nas janelas, você deve fazer isso na parte de baixo e na de cima, evitando as trincas na diagonal que saem das quinas. Nessa obra, usei canaletas de bloco com um par de ferro de 8mm tanto nas vergas quanto nas contra vergas.
    A etapa de subir alvenaria é muito rápida, aqui levamos 9 dias para chegar no ponto de laje, que será nosso próximo papo. Até lá.

O que é importante em um projeto de elétrica.

    Olá a todos, estou retomando o meu blog, fiquei um bom tempo sem escrever aqui, pois estava com tantas obras que não tinha tempo. Agora com todas essas obras concluídas, inclusive a que uso de exemplo nesse blog, terei muita coisa bacana pra contar, coisas que só quem passa pelo dia a dia de uma obra completa sabe, coisas que ninguém te ensina numa faculdade. Continuarei tentando colocar tudo numa ordem lógica, mais ou menos como no cronograma de uma obra, espero que vocês gostem e como sempre, seus comentários e sugestões são super bem vindos. 

    Bem, voltando ao que interessa, nossa obra já está nas fundações, e nessa etapa, todos os projetos já devem estar concluídos, pois no momento de começar a parte de alvenaria e estrutura, tudo deve se encaixar perfeitamente.
   Tenha em mente que toda alteração de projeto no meio da obra, vai gerar atraso e elevação de custos, isso é uma verdade absoluta, como 2+2 são 4. Por isso, vale a pena esgotar todas as possibilidades no papel, na etapa de projeto, para depois, durante a obra seguir à risca tudo que foi planejado, sem alterações.
    
    Primeiro lugar, gaste um troco a mais e contrate um engenheiro elétrico, isso é fundamental, não adianta economizar aqui.  Um bom engenheiro elétrico, além de seguir o projeto de iluminação  vai te questionar sobre todo tipo de equipamento elétrico que será usado na residência, eletrodomésticos em geral, ar condicionado, bomba de água, bomba para piscina, portão elétrico, etc. Com isso ele vai dimensionar os quadros de entrada e distribuição além de toda a fiação e vai dar entrada junto à concessionária local com o pedido de ligação elétrica definitiva de acordo com a carga que será usada, pode exigir esse serviço. 
      Lembre-se de incluir nesse projeto além da parte de elétrica básica, citada acima, a distribuição de som, conduítes secos para rede de internet, automação, telefone, tv, circuito interno e alarme. Enfim, tudo que envolve fiação de qualquer tipo. Assim você não terá o desprazer de rasgar paredes quando estiver morando na sua casa, mesmo que você deixe pra fazer esses itens depois.
   Segue abaixo um exemplo de projeto de quadro de elétrica residencial, onde podemos ver claramente o disjuntor DR e o protetor de surtos, itens indispensáveis em uma instalação segura para as pessoas e equipamentos, pode cobrar isso no seu projeto.

    Outra dica importante, se sua casa tiver mais de um pavimento, prefira fazer um quadro de distribuição de elétrica e um de TV, internet e telefone, para cada andar e de preferência num mesmo alinhamento vertical, assim você economiza e tudo fica muito mais fácil de executar. Na minha obra os quadros ficaram no hall da escada nos dois pavimentos da casa. Com isso, se acontece um curto ou sobrecarga em uma tomada do térreo, não cai o DR da casa toda.

    Não economize na fiação, ela corresponde a menos de 1,5% do valor da obra, e é item de segurança, tem que ter o selo do inmetro e a bitola sempre acima de 2,5mm, isso é norma.

    Um bom projeto de elétrica é tão importante quanto uma boa execução, lembre-se disso.

    

Fundações

    Hoje vou falar um pouco sobre a fase de fundações da casa e das opções que existem. Lembrando que já foi feito o gabarito e com ele pude marcar o local de todas as estacas conforme planta do engenheiro estrutural.

     De acordo com a sondagem que foi feita e em virtude da carga elevada que o projeto da casa exigia, o projeto estrutural requeria 72 brocas com diâmetro de 32cm e com 14 metros de profundidade. Como a profundidade ultrapassava o trecho com água, que estava a uns 8 metros, o método com melhor custo benefício foi a estaca tipo Strauss. O melhor e mais simples é a estaca escavada com máquina, é rápida, limpa, sem vibrações e a mais barata, mas quando se encontra água, não tem como ser usado esse método. 

     Pra que vocês tenham uma idéia de preços, eu tinha um orçamento de R$ 10,00 / metro de profundidade na estaca escavada de 32 cm de diâmetro, e na Strauss o mesmo diâmetro, paguei R$ 28,50 / metro. A estaca escavada, pra quem nunca viu, é um enorme parafuso, como um saca rolha, que gira e vai descendo e tirando a terra. A Strauss é mais trabalhosa, faz uma lama desgraçada, mas também vibra pouco. Nela usa-se muita água, e a medida que a sonda de perfuração vai descendo e retirando terra, vão se sobrepondo tubos que encamisam o furo, dessa forma não há risco do furo desmoronar. Ao chegar na profundidade desejada, é despejado o concreto e vão se retirando os tubos que protegem o furo. Sei que parece complicado, mas não é tanto assim, vou colocar um vídeo lá da obra mesmo, assim vocês entendem.

    

     O primeiro furo, é praticamente um furo teste, nele vamos comprovar os tipos de solo que a sondagem acusou nas diversas profundidades. Acontece que a máquina chegou em 11 metros e batia, batia e não descia nenhum centímetro, não era rocha, mas a terra era duríssima, o que fazer se o engenheiro exigia 14 metros e tínhamos apenas 11 ? Falei com ele e depois de algumas horas de cálculo tivemos que aumentar o diâmetro de 16 estacas, aquelas que tinham mais carga, para 38 cm, as outras permaneceram iguais, com 32 cm e 11 metros. 

    Seguimos em frente, com todas as estacas atingindo entre 11 e 12 metros, a equipe fazia uma média de 3 furos por dia, começamos a furar no dia 06/01/2014 e acabamos em 15/02/2014. 

     Assim que terminamos todas as estacas, devemos realizar a limpeza das cabeças, que é a quebra da parte superior de concreto que geralmente está contaminada com terra e por isso é muito frágil, alugamos um martelete elétrico de 5 kg, o menor que tem, pois temos que ir devagar nessa fase para não danificar o corpo da estaca.

     Logo em seguida, começamos a caixaria das sapatas, pois temos no projeto sapatas de uma, duas, três, quatro e até uma sapata enorme de cinco estacas. As sapatas são o elo de ligação entre as colunas da casa e as estacas de fundação, elas tem o objetivo de dividir a carga de uma coluna entre uma ou várias sapatas, e além disso, ganhamos o apoio do solo que em uma sapata de mais de um metro quadrado já não é mais desprezível. Seguem fotos para ilustrar isso que estou dizendo.

Sapata de uma estaca, já limpa e com a ferragem.

Sapata de 3 estacas

Sapata de 3 estacas com a ferragem.

A medida que essas caixas ficavam prontas e com toda a ferragem conforme projeto, eram preenchidas com concreto, no nosso caso foi concreto com resistência de 25kg/cm2, o chamado FCK 25, que é um concreto de alta resistência.

    Essa fase da obra foi do dia 15/02 até o dia 10/03, foram mais de 25 sapatas e 38 metros cúbicos de concreto, dali que vão sair as colunas pra sustentar a casa. 

Abraços e até a próxima.

Espero sugestões e comentários !

Começando - Gabarito e marcação da obra

   Estou mudando o blog de endereço, por isso agora, esse conteúdo agora está aqui: www.steemit.com/obra/@billydoria/como-fazer-o-gabarito-de-uma-obra 
Aproveite

Coisas a fazer antes de começar a obra.

      Em Agosto de 2013 já estava com o projeto arquitetônico pronto, por isso precisava dar entrada na prefeitura a fim de ter o alvará de projeto e execução. A arquiteta elaborou as plantas conforme exigência da prefeitura e deu entrada em Setembro de 2013.

     Importante, se o seu terreno estiver em uma área tombada ou tiver alguma outra restrição, além dos alvarás da prefeitura, você terá que passar pela aprovação do Condephat e Conpresp, que são dois órgãos que regulam áreas consideradas de patrimônio histórico e ambiental. E pelo que sei, a coisa demora, por isso é importante saber se a área de seu interesse não tem esse tipo de restrição.

      No meu caso, não há nenhuma restrição, por isso só preciso aprovação da prefeitura. Hoje é tudo online, então o proprietário deve fazer um cadastro na prefeitura de São Paulo e ter uma senha pessoal para acesso e assim poder acompanhar o andamento do processo de obtenção desses dois documentos, alvará de projeto e de execução de edificação nova.

     Pelo volume absurdo e por causa da ineficiência de nossa prefeitura, os alvarás demoram uma eternidade, algo entre um e dois anos !! Mas calma, como eles sabem disso,  e devido à muitos precedentes, a prefeitura autoriza o início de sua obra mediante o seguinte critério. Se no prazo de 30 dias após a entrada no pedido de alvará, você não tiver nenhuma resposta da prefeitura, você pode iniciar sua obra, desde que coloque de frente pra rua, e de forma bem visível uma placa. Nessa placa devem estar os números dos pedidos de alvará de projeto e execução, arquiteto responsável e engenheiro responsável, ambos com seus números de CREA. Ou seja, devido à ineficiência do governo, em 30 dias você pode iniciar sua obra.

    Não vamos esquecer de pedir a ligação de água e energia no terreno, coisa super simples e fundamental para iniciar a obra. Em 7 dias estava com esses dois prontos, sem surpresas.

   Próximo passo foi demolir um pedaço do muro da frente, para futura entrada de caminhões para descarga de materiais, deixei 5 metros de vão, espaço suficiente, e fizemos um portão com duas folhas de 2,5m, abrindo para dentro. Aproveitei e rebaixei a guia em toda a frente do terreno, dessa forma não terei problemas com carros estacionados na frente da obra e atrapalhando a manobra de caminhões. Dica, gaste um pouco mais e use madeirite resinado, com pelo menos 14mm, aquele preto, para fazer o portão, assim ele dura a obra inteira. Segue uma foto do que estou falando.

Portão da obra visto de dentro

      Logo depois disso, começamos a montagem do barracão de obra, nele projetei uma área de estoque de material com 4m x 4m, ao lado uma área de almoxarifado, com prateleira para guardar todas as ferramentas e itens menores, fizemos com 1 metro de largura x 4 m de profundidade, ao lado uma área para o pessoal, que pode virar quarto ou refeitório, com 3 metros de largura e 4m de profundidade, e ao lado ambos com 1m x 1m, temos banheiro e chuveiro. Como já temos esgoto ligado, o banheiro e chuveiro já estão ligados à rede. O barracão todo feito com madeirite de 14mm rosa e telha de fibrocimento, as madeiras pintamos com tinta esmalte branca, assim dura a obra toda. Gastei R$ 3.500,00 com mão de obra e material. Vai a foto logo abaixo.

Barracão da obra pronto

    Com tudo isso feito, podemos começar a obra propriamente dita. Espero que tenham gostado, abraços.

Se gostou, deixe um comentário e divulgue o blog, obrigado !

Projetos técnicos e complementares

      Muito bem, como disse antes, o projeto arquitetônico ficou sensacional e com isso em mãos temos que partir pros projetos complementares, que são basicamente o projeto estrutural, o hidráulico e o elétrico.

      A premissa básica aqui é não alterar o projeto arquitetônico, principalmente quando estamos falando de projeto estrutural, engenheiro civil adora querer mudar o que o arquiteto projetou, dizendo que é impossível, vai ficar caro, que uma coluninha a mais no meio do vão ninguém vai perceber, etc.

    Então mandei o projeto arquitetônico para um engenheiro civil conhecido meu de outros projetos, acontece que os outros projetos tinham complexidade zero, e eu achei que o cara fosse competente. Resumindo a história, ele levou mais de dois meses para apresentar um projeto estrutural impossível de ser executado, com inúmeras alterações na arquitetura e com vários erros primários. Bem, perdi três mil reais, que ele tinha cobrado e joguei o projeto no lixo, tenho raiva até agora de pensar nisso, mas vamos em frente, pois sei que um projeto estrutural bem feito pode te economizar mais de 20% do valor da obra, que é muito mais que esses três mil.

   Passei para um outro engenheiro, esse sim, acostumado a projetar estruturas de prédios, e por isso esse projeto para ele não representava algo muito diferente ou difícil. A piscina no teto com sua carga de mais de 30 toneladas e a sala com um vão livre de 10 metros eram os maiores desafios, e depois de muita conversa entre o engenheiro e a arquiteta, o projeto ficou pronto em 40 dias. 

   Importante, faça uma sondagem do seu terreno, assim você saberá o que te espera na hora de fazer as fundações, no meu caso a sondagem acusou a presença de água entre 6 e 8 metros de profundidade, mas o solo apresentava uma ótima rigidez dali pra baixo, o que é muito bom. No meu caso fizemos 3 furos no eixo do terreno e até somente 15 metros, pois dificilmente uma fundação de casa ultrapassa isso. Até porque falando com os vizinhos, soube que ambos furaram até 10 metros. Pra quem nunca viu, segue o resultado da sondagem em um dos furos.

    Com a sondagem em mãos o engenheiro vai determinar o diâmetro e o tipo de estacas. Vou falar mais das fundações em outro post, mas na minha opinião, essa é a fase que você deve pensar menos em economia, faça sempre o que o engenheiro mandar, porque depois de você gastar os tubos em acabamento e sua casa trincar, não tem conserto.

 Com o projeto estrutural em mãos, você deve começar o hidráulico, pois este não pode interferir no primeiro e depois do hidráulico eu mandei fazer o elétrico. O projeto elétrico é o mais tranquilo, pois dificilmente vai interferir nos demais, por isso deixamos sempre por último. Vejam abaixo um pedaço de uma das 15 plantas do projeto estrutural.

Com essas plantas em mãos é hora de preparar tudo para o início da obra.

Grande abraço.